Пользователи Шниперсон Posted April 24, 2013 Пользователи Report Posted April 24, 2013 Если сделать "скорлупу", то как потом делать "косяки" для дверей? Лепить отдельно (но тогда они будут разные)? Как делать в проёме рант для приклеивания лобового стекла? Сразу на макете делать вместо стекла углубление или как-то приклеивать этот рант потом?
Пользователи Xionox Posted April 24, 2013 Пользователи Report Posted April 24, 2013 Первый вопрос - не понял. Почему они должны быть разные? Второй вопрос - делается просто г-образное углубление под стекло, стекло делается такого размера, чтобы оно было несколько меньше углубления - как раз под резинку. Дальше подбираешь резинку или делаешь кастомную сам из пластика.
Пользователи Шниперсон Posted April 28, 2013 Author Пользователи Report Posted April 28, 2013 (edited) Вот это место. Я так понимаю, что сначала делаем скорлупу-матрицу (при этом на мастер-модели нужно вырезать углубление на месте будущего лобового стекла). Как потом, вылепляя кузов по матрице, сделать эти изгибы? Или сначала строим скорлупу-кузов и отдельно лепим эти сопряжения к проёмам и дверям? Edited April 28, 2013 by Шниперсон
Пользователи Xionox Posted May 2, 2013 Пользователи Report Posted May 2, 2013 А, вот ты о чем... вариант попроще - делать матрицу-скорлупу, веклеивать, а потом уже приформовывать к внешним панелям сочленения, сделанные в отдельной матрице (можно реально делать по одной матрице). Вариант посложнее - делать сложную матрицу на каждую деталь - когда ты эти сочленения делаешь уже на болване и формуешь все отдельно по частям. Сам понимаешь, на сколько возрастает трудоемкость на болване, поэтому имеет смысл только при многократном использовании матриц потом
Пользователи Шниперсон Posted May 7, 2013 Author Пользователи Report Posted May 7, 2013 (edited) Спасибо, Алексей! А ещё вот такой вопрос: если отдельно делать эти детали, то как потом их соединять? Просто стыковать и налеплять стеклопластик поверх стыка либо делать нахлёст? Вообще говоря, насколько прочен такой шов по сравнению с монолитом, например, после ремонта треснувшей стеклопластиковой панели? Edited May 7, 2013 by Шниперсон
Пользователи Xionox Posted May 15, 2013 Пользователи Report Posted May 15, 2013 Шов прочен, если делать в нахлест (при Т-образном соединениии проклеиваются углы изнутри) при предварительном зашкуривании поверхностей. А вот что еще нужно помнить - что при недостаточной жесткости (толщине) детали со временем ее может повести и появится неровность уже на внешней стороне.
Пользователи tuningburo Posted May 16, 2013 Пользователи Report Posted May 16, 2013 Алекс , не путай жесткость и толщину . При большой толщине деталей из волокна , возможно "кручение" , со временем , от перепада температур и др. . Поэтому необходимо выбирать оптимальную толщину .
Пользователи Шниперсон Posted May 16, 2013 Author Пользователи Report Posted May 16, 2013 Спасибо Вам, мастера!
Пользователи Daddy29 arh Posted August 22, 2013 Пользователи Report Posted August 22, 2013 Для того что бы усадка и ведение готовой детали в последствии были меньше нужно брать изначально использовать не эпоксидную смолу а полиэфирную
Пользователи Xionox Posted August 23, 2013 Пользователи Report Posted August 23, 2013 Для того что бы усадка и ведение готовой детали в последствии были меньше нужно брать изначально использовать не эпоксидную смолу а полиэфирную Не могу согласиться. Современные смолы и эпоксидные и полиэфирные - есть в безусадочных вариантах. Если говорить про старые материалы, применявшиеся нашими вдохновителями времен СССР, то тогдашняя эпоксидка как раз имела меньшую усадку
Recommended Posts